어설픈 시도 였지만 많은 응원에 기운을 내 작업기를 올려봅니다.
이런 저런 곳에서 얻은 기법을 참조했는데 정확한 출처는 기억이 나지 않네요. 양해 바랍니다.
RG를 만들어 보신 분은 아시겠지만 1/144 스케일은 무척 작습니다. 머리가 동전보다 작으니까요.
그 작은 조형에 명암 도색을 하시는 분들은 정말 외계인이시지만, 저같은 초보도 욕심이 안날리 없죠.
작업기 입니다. 만드는데 정신이 팔려 꼼꼼한 촬영은 못하고 아이폰 3Gs로 촬영했습니다.
저는 일단 부품을 모두 런너에서 때어내서 통에 넣어 둡니다. 워낙 부품이 작아서 필통 크기 통에 다 들어갑니다.
프레임은 은색으로 도색을 했습니다. 가동 부위는 마스킹을 해두고요. 도료는 철물점에서 -_-;
건담 마커도 구입했습니다. 작은 디테일을 살리는데 상당히 유용하더라구요. 그런데 마커는 어떤 종류의 신너를 사용해야 하는 모르겠습니다. 아시는 분 리플 부탁드립니다.
이상하게 정보가 많지 않은 궁극의 손입니다. 손가락 하나에 관절이 2개씩 들어 갑니다. 손목을 제외하고 총 15개 관절이 움직입니다. 이중 사출을 이용해서 손가락 관절은 조립이 필요 없지만 워낙 작은 부품이라 조립이 조금 까다로운 편입니다. 사출상에서 발생한 BURR는 너무 작아 제거가 어려워서 거의 포기 했습니다.
Mk-II는 기존 RG와 다르게 프레임을 미리 만들고 위로 장갑을 더하는 순서로 달라졌습니다. 덕분에 만드는데 색다른 즐거움이 있습니다.
외장은 명함 도색을 도전해 봅니다. 일단 마스킹을 한 다음 내부를 회색으로 칠했습니다. (철물점 락카 페인트를 사용했습니다.)
칠하지 않아도 거의 눈에 보이지 않지만 어쩌다 내부의 흰색이 보이면 이상하게 완구 처럼 보이더라구요.
철물점 락카 스프레이는 가능한 얇게 칠하시는게 중요합니다. 한번에 두껍게 칠하면 페인트가 플라스틱을 녹이는 현상이 발생합니다. 가겹게 한번 뿌려 표면을 부식을 최소화 하고 다 마른 후에 다시 도색을 하는게 가장 안전하더라구요. 녹더라도 당황하지 말고 사포로 밀고 퍼티로 수정한 후 다시 도색하면 된다...고 하는데 그건 고수님들이나 하는 방법이니 우리는 그냥 무조건 조심합시다.
제가 도전한 파스텔 명암 도색법은
1) 먹선 넣기 (간편하게 먹선 팬이 있지만 RG는 패널 라인이 먹선팬 두께 보다 작은 경우가 있습니다.)
2) 명암 도색을 시도할 부분을 무광 처리 (철물점의 투명 무광 락카를 썼습니다.)
3) 파스텔로 명암 표현 (파스텔이 종이 위에 그려지는 이유는 종이의 질감 때문입니다. 플라스틱 표면에 질감을 넣을 수 있다면 당연히 파스텔로 그림을 그릴 수 있을거라고 생각했습니다.)
4) 데칼 붙이기 (데칼을 붙인 후 파스텔로 명함 도색을 하면 스티커 두께 때문에 사이에 파스텔 가루가 모여서 스티커 절단면이 강조되어 어색해 집니다. 습식이나 건식 데칼은 어떨지 모르겠습니다. 전 그냥 원래 들어 있는 스티커를 사용했습니다.)
5) 투명 무광 스프레이로 파스텔 고정 (종이 위에 파스텔로 그린 다음 정착액을 뿌리는 것과 비슷합니다.)
이 방법을 이용하면 주변을 더럽히지도 특별한 모형 전용 도구가 필요하지도 않지만 시간이 엄청나게 소요됩니다.
RG는 투명 부품이 제법 되는데 이걸 그냥 조립하는 것 보다 안쪽에 은박 테이프를 붙이면 외부에서 들어온 빛이 테이프에 반사 되면서 빛이 나는 것 처럼 보입니다. 더 좋은 방법은 LED를 넣는 방법이고 여러 고수분들이 설명한 자료가 많지만, 저같은 초보는 무리하지 않습니다.... ㅠㅠ;
그리고 하나 하나 조립합니다. 도색을 다 완료한 후 완성하는 방법이 가장 전형적인 조립법 이겠지만 전 그냥 하나 하나 끝날 때 마다 조립하는 방법을 택했습니다.
밑색을 락카 도료를 쓴 다음 애나멜 도료로 검정색을 표현하고 신너로 지우는 방법이 있더라구요. 무슨 기법이라고 하던데... 흉내를 내 보다가 라이터 기름이 철물점 락카 스프레이를 지우는 현상이 발생했습니다. ㅠㅠ. (왜 이러는 걸까요?) 대강 지우고 이건 웨더링이다 라고 하기로 했습니다.
RG는 크기에 비해 조그만 가동부가 많습니다. 만들기 전에 다른 분들이 만든 리뷰를 보면서 이미 놀랐지만 만들면서 또 놀라곤 합니다.
그래서 열리는 안쪽도 데칼을 붙여봤는데, 전혀 보이지 않아 좌절했습니다.
사진을 찍으면서 육안으로 보이지 않는 것들이 보입니다. 자세히 보시면 등에 세로로 진하게 금이 간것처럼 보이는 부분이 있습니다. 정확한지는 모르겠지만 용제크랙 현상 같습니다. 사출물의 게이트가 2개 이상으로 나누어져 있거나 구멍을 표현하면 플라스틱이 금형 내부에서 온도가 떨어진 상태로 만나게 되는데 이때 생기는 것을 웰드 라인이라고 합니다. 금형 온도를 조정하거나 몇가지 기술을 사용하면 어느 정도 눈에 보이지 않게 만들 수 있는데 그 표면 위에 석유계열 용제가 더해지는 경우 용액이 웰드라인을 파고 들어 파괴가 발생하는 경우가 생깁니다. 용제크랙이라고 부르는데, 맞다면 건프라에도 예외는 없네요. ㅠㅠ 대체 철물점 락카 스프레이는 어떤 계열에 페인트인지 궁금하네요.
어께에만 7개 부품이 들어 갑니다. 거의 소체가 완성되었습니다. 여기까지 오는데 1달정도 걸린 것 같습니다. 짬짬히 해서 시간이 더 걸린 거겠지만요.
여기서 이미 하얗게 불살랐지만 왜 이렇게 남은 부품이 많은 걸까요? PG 만드시는 분들 다시 한번 존경합니다.
긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.
완성작 사진은
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